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대신 Vaccarello가 하는 일은 진정으로 감동적인 공감과 경험을 제공하는 패션을 만드는 것입니다. 지난 7월 마라케시 외곽에서 1시간 넘게 먼지 투성이인 아가파이 사막 한복판에서 그는 2023년 봄 남성복 쇼를 열었습니다. 참석자 중에는 스티브 레이시(Steve Lacy)와 도미닉 파이크(Dominic Fike)와 같은 “유명인”이라고 부르기 힘든 재능 있는 사람들과 얇은 보우 블라우스를 입은 수십 명의 다른 아름다운 생물들이 있었습니다. 풍성하고 흐르는 듯한 바지; 착용자를 제다이 마스터처럼 보이게 만든 하나 이상의 검은 망토. 해가 지면 으스스한 안개 사이로 가느다란 모델 무리가 모습을 드러냈습니다. 첫 번째는 어깨가 강한 턱시도에 셔츠를 입지 않고 심플한 블랙 샌들을 신었습니다. 다른 한 명은 네크라인이 깊게 파인 부드러운 흰색 셔츠와 바람에 나부끼는 검은색 긴 바지를 입었습니다. 또 다른 사람은 커다란 인조 모피 더스터 코트를 입고 반짝이는 검은색 하이힐 부츠의 윗부분을 스쳤습니다.
남성 패션은 본격적인 정체성 위기를 겪고 있습니다. 남성성과 성별 표현의 변화하는 지형과 소셜 미디어에서 소용돌이치는 카테고리 5 트렌드의 허리케인 속에서 많은 디자이너들은 고객이 원하는 것이 무엇인지, 심지어 자신이 누구인지 혼란스러워하는 것 같습니다. . 마라케시에서 Vaccarello는 깊은 절박함과 명확한 비전으로 대응했습니다. 그는 쾌락과 관능의 열망적인 삶을 분명히 말해주는 옷을 선보였습니다. 아름다움을 느끼고 싶은 남성을 위한 옷. 그의 남성 라인의 타당성을 확립하는 결정적인 순간이었습니다.
청중은 Vaccarello가 말한 것을 분명히 집어 들었습니다. 풍경을 강조하는 에스 데블린(Es Devlin) 조각의 비현실적인 포털이 활주로 중앙의 어두운 웅덩이로 다시 내려오고 모델들이 밤 속으로 사라지자 청중 중 몇몇은 블라우스 속으로 조용히 울었습니다. “저에게는 쇼에서 우는 것이 매우 중요합니다.” Anthony Vaccarello가 나중에 말했습니다. “감정이 있을 때가 좋아요. 이야기를 하는 것이 매우 중요합니다. 그러다가 마지막에 울면 내가 가고 싶은 곳을 이해했다는 뜻이고 그게 좋아요.”
Vaccarello가 남성복 강자로 등장할 운명은 아니었습니다. Saint Laurent에 도착했을 때 그는 남성복을 디자인한 적이 없었고 그의 접근 방식은 처음에는 신중했습니다. “남성복을 시작했을 때, 그 당시 내가 입었던 옷이 더 중요했습니다. 그래서 그것은 다소 이기적이었습니다. 너무 현실적일 수도 있습니다.”라고 그는 말합니다. 당시 그가 많이 입었던 디자이너 중 한 명이 생 로랑의 전임자인 에디 슬리먼이었다. Slimane은 특히 남성복을 처음 접하는 사람에게는 따라하기 힘든 행동이었습니다. “저는 남성복을 시작하는 데 압박감을 느꼈습니다. 왜냐하면 그는 남성복을 입었고 정말 좋은 남성복을 입었기 때문입니다.”라고 거의 매일 그렇듯 Slimane이 Saint Laurent를 위해 디자인한 검은색 가죽 에비에이터 재킷을 입고 있는 Vaccarello는 말합니다. “그래서 내 언어를 찾는 데 시간이 걸렸습니다.” 그는 2018년까지 첫 단독 남성복 쇼를 열지 않았고, 그 당시에도 옷은 Slimane이 확립한 바이브(나쁜 태도의 Viper Room 습관을 생각해 보십시오)를 반영했습니다. Vaccarello의 호리호리하고 자신감 넘치는 여성복은 열광적인 반응을 얻었고 그의 남성복은 나중에 생각하게 되었습니다.
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