패션위크 우승자 로에베 디자이너 조나단 앤더슨과 백스테이지

그리고 그것은 앤더슨의 다른 주요 디자인 역할인 로에베 쇼의 압도적인 자리를 마련했습니다. 작년에 앤더슨이 스페인 가죽 하우스의 수제 뿌리에서 부풀려진 초현실주의로 완고한 좌회전을 했다는 것을 기억하실 것입니다. JWA 이후, 이 컬렉션은 스터드까지 남성복을 더욱 찢었습니다. 그것은 스타일의 DNA에 대한 문자 그대로의 탐구, 실루엣, 소재 및 태도에 대한 연구였습니다. 청중 중 Timothée Chalamet은 동판으로 두드려 만든 코트를 입은 모델이 나타나자 동요했습니다. 이번 시즌 가장 눈길을 끈 런웨이 룩인 이 작품은 완성하는 데 약 40일이 걸렸습니다. 앤더슨은 쇼가 끝난 후 거침없이 말했다. 남성복에는 포착할 수 있는 미적 근거가 더 많고 소규모 사업이기도 하며 상업적 기대치가 낮기 때문에 이상해질 여지가 더 많다고 그는 지적했습니다. “다른 소재나 실제 실루엣 자체에서 한계를 뛰어넘고 싶은 지금 이 순간에 있는 것 같습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

앤더슨은 빳빳한 양피지나 양피지로 만든 잔물결 같은 셔츠와 티, 그리고 고대 무역이 현대화되는 전통적인 모자 제작 기술을 사용하여 급습하는 모양으로 성형된 거대한 외투를 가지고 계속 밀었습니다. 앤더슨은 양피지 조각에 대해 “시간이 멈춘다는 생각이 마음에 듭니다.”라고 말했습니다. “-40도에 티셔츠를 던지는 것과 같습니다. [degree weather].” 더 많은 코트(코트도 많았고, 소년용 반바지도 더 많았습니다)는 단추 없이 잘려 있었고, 고전적인 초상화를 연상시키는 제스처로 모델의 치켜든 손으로 제자리에 고정되었습니다. (앤더슨은 예술에 집착하고 세트 디자인에서 화가 Julien Nguyen과 협력했습니다.) 다른 모델들은 등에서 돋아난 천사 날개가 달린 긴 내복이나 단순한 점퍼를 입었습니다. 로에베 장인의 정체성에 대한 유일한 명백한 연결 고리인 크고 거친 스웨이드 코트와 수트는 ​​로에베 매장에 들어가 실제로 구매하는 것을 가장 상상할 수 있었지만 여전히 주제에 남아 있었습니다. 앤더슨은 “나는 전체적인 가죽 룩에 대한 아이디어에 사로잡혀 있다. 소재가 무엇을 해야 하는지 알려주는 태도를 갖게 만든다”고 말했다.

앤더슨은 자신이 옷을 만드는 이유와 남성과의 관계, 그리고 그의 명품 프로젝트가 매일 아침 옷을 입는 보편적인 행동에 맞아야 하는지에 대해 분명히 많이 생각했습니다. 질문이 제기됩니다. 이 쇼가 다음 시즌에 어떤 옷을 사야 하는지와 어떤 관련이 있습니까? Anderson은 그 질문에 답하는 데 그다지 관심이 없다고 결정했습니다. “티셔츠를 보여주면 싫어할 거예요. 아니면 좋아할 수도 있다”고 말했다. 그는 우리가 활주로에서 보고 있는 것들에 대해 더 깊은 질문을 하기를 원합니다. 이어 “디자인이 불편하고 새로운 것을 찾으려는 시대로 접어들길 바란다”고 덧붙였다. “그렇게 하면 옷을 즐길 수 있으니까요. 내가 뭐라는지 알 겠어? 브랜드가 아니라 옷이요.”

앤더슨은 트렌드를 설정하는 방법을 가지고 있으며, 저는 이 두 쇼에서 한 가지 교훈이 터지기를 바랍니다. 남성 패션에는 더 적은 트렌드와 더 많은 아이디어가 필요하다는 것입니다.